Смородину, как и другие весеннецветущие кустарники, специалисты настоятельно рекомендуют высаживать осенью. Весной сроки посадки сильно ограничивает раннее начало вегетации этой культуры, а опоздание с проведением процедуры слишком часто обрекает растения на гибель по причине иссушения. Осенью же сажать смородину без особого риска можно с середины августа (на севере) до середины октября (на юге), что с одной стороны дает садоводам возможность равномерно распределять нагрузку в случае посадки нескольких кустов, а с другой — позволяет саженцам еще до зимы нарастить всасывающие корни, обеспечивающие полноценное питание растений с началом вегетации. Так как смородина на участке может выполнять функцию не только ягодного кустарника, но и высоко декоративного растения, знатоки советуют подходить к планированию ее посадок не только с обязательным учетом биологических предпочтений черной и красной (белой) разновидностей, но и творчески.

К примеру, черная смородина очень эффектно цветет и пахнет, поэтому может послужить ярким фоном для клумбы с весенними луковичными. Цветы красной смородины менее декоративны, но этот недостаток вполне компенсирует насыщенный окрас ее ягод, которые изящно украшают теряющий краски участок осенью. Белая смородина, к сожалению, проигрывает предыдущим видам по обоим показателям, но отказываться от ее посадки отнюдь не следует. Ее незаменимым «козырем» является уникальный витаминный состав, наиболее подходящий для людей в возрасте, страдающих гипертоническими болезнями и расстройствами пищеварения, что, кстати, красноречиво подтверждает и народная пословица: «Расти для внуков черную смородину, для детей красную, а для себя — белую». Кроме цветовой гаммы при выборе места можно весьма выгодно «оперировать» и планируемой формой куста. Очень необычно смотрятся кусты смородины в виде веера, «растянутого» по стене, штамбовых «деревьев», высаженных аллеей вдоль садовой дорожки, или подвязанных к шпалере в качестве своеобразной изгороди. На практике, между прочим, было установлено, что наибольший урожай с единицы площади эта культура образует при выращивании в форме «веера с тремя ветками» и на шпалере, наименьший — на «кусте на штамбе», а «традиционная» кустовая форма характеризуется усредненными показателями урожайности. Так как у черной смородины ветви снижают урожайность и требуют замещения раньше (через 4 года), большинство садоводов черную смородину предпочитают выращивать только в виде куста, а «веером» или на штамбе формируют красную разновидность, сохраняющую активное плодоношение до 10-летнего возраста. Несмотря на то, что такое выращивание красной смородины требует усиленного внимания в плане регулярного контроля загущенности растений, заметно ограничивает продолжительность их плодоношения (не более 10 лет) и, к сожалению, не всегда подходит для сурового климата, садоводы-энтузиасты от этого способа все равно не отказываются. Ведь он позволяет «убить сразу несколько зайцев»: создать высоко декоративные элементы, получить больший урожай смородины с единицы площади (на «веере» и шпалере) и при этом максимально сэкономить место, что на небольших участках имеет принципиальное значение.

Так, например, при традиционном кустовом выращивании смородину рекомендуется размещать на расстоянии минимум 100 см при ширине междурядий не менее 2 м для черной и 2,5 м для красной разновидностей. Выращивание же на штамбе (на шпалере, в виде веера) позволяет при аналогичном количестве растений в ряду уменьшить ширину междурядий для черной смородины до 120 см, а для красной — до 150 см. Весьма перспективной в плане экономии места и получения максимальных урожаев с единицы площади является и рекомендуемая специалистами загущенная посадка с размещением кустов на расстоянии 60 - 80 см с шириной междурядий 2 - 2,5 м для красной смородины и 1,8 – 2 м для черной. В этом случае плодоношение растений начинается раньше, но значительно повышается их восприимчивость к болезням (особенно у черной разновидности) и снижается общая продолжительность жизни. Поэтому, как ни крути, сэкономить место под посадками смородины получится только при условии грамотного планирования размещения кустов и формировки (обрезки, контроля загущенности) их в дальнейшем. Заметьте: принимать решение о будущей форме куста следует еще до посадки, так как для формировки «веером» или на штамбе саженец придется сажать вертикально, а для получения «стандартного» куста с несколькими скелетными ветвями его лучше размещать в яме наклонно — под углом 45 градусов.

Независимо от того, какая форма «намечена» для смородины в будущем, место для ее посадки нужно выбирать хорошо освещенное (как минимум до обеда), желательно защищенное от сильных ветров и достаточно отдаленное (на 2 - 3 м) от крупных деревьев и кустов. В тени, в низинах, на затопляемых талыми водами, на плохо проницаемых глинистых и на кислых почвах, а также на участках с высоким уровнем (до 1 м) грунтовых вод эта культура развивается и плодоносит намного хуже. Агротехника белой и красной смородины во многом сходна, но отличается от агротехники черной разновидности. Теоретически первые две считаются более зимостойкими, засухоустойчивыми и не слишком прихотливыми к составу почвы, а последняя — очень требовательной, как к питательности почвы, так и к ее влажности. Морозостойкость всех разновидностей приблизительно одинакова (отечественные сорта без проблем выдерживают до минус 40 °C), но в отношении зимостойкости черная смородина уступает красной и белой, так как в оттепели уже при температуре плюс 1 - 2 °C выходит из состояния покоя, а затем сильно повреждается морозами даже при минус 20 °C. В связи с этим черную смородину настоятельно рекомендуется высаживать на участках, защищенных зданиями или насаждениями. С одной стороны это поможет задержанию снега (соответственно и влаги) под кустом и предотвратит быстрый выход растения из состояния покоя, а с другой — частично предохранит от морозов, которые на открытой местности из-за ветра становятся более опасными. Несмотря на влаголюбивость, переувлажнения черная смородина не выносит так же, как и красная, поэтому на участках с высоким уровнем залегания грунтовых вод все разновидности этой культуры однозначно рекомендуется высаживать на гряды.

Развитие основных скелетных плодоносящих веток у любой разновидности смородины происходит уже в первые 2 - 3 года после посадки, поэтому подготовке «питательных горизонтов» следует уделять внимание в любом случае — и для «прихотливой» черной смородины, и для «менее требовательной» красной (белой). Оптимальным вариантом для этой культуры считаются хорошо удобренные плодородные суглинки с нейтральной реакцией почвы. В идеале выделенное для посадки место нужно заранее тщательно очистить от сорняков и их корней и засеять его «зелеными удобрениями» (фацелией, горчицей, вико-овсяной смесью), которые после достаточного отрастания (перед цветением) следует заделать в почву вместе с органическими — торфом, навозом и т.п. На неокультуренных участках в целях улучшения качества и механического состава грунта такую подготовку желательно проводить 2 - 3 раза (в течение 2 - 3 лет до посадки), чтобы организовать максимальное обогащение почвы хотя бы на глубину 35 - 40 см. Это обеспечит и активное разрастание корней смородины в горизонтальном направлении, и их равномерное питание, что при выращивании культуры в форме куста играет существенную роль. С биологической точки зрения у черной смородины корни проникают вглубь всего до 40 см, а у красной и белой — до 60 см, но основная масса всасывающих корешков размещается на 40-сантиметровой глубине, поэтому подготовка такого пахотного слоя оптимальна для любой разновидности. В случаях срочной посадки и «нестандартной» формировки можно ограничиться подготовкой только посадочных ям размером 50x50x50 см, но готовить их придется все равно не позже, чем за месяц до проведения процедуры. Подготовку посадочной ямы следует осуществлять по привычной схеме: в нижнюю часть уложить дренаж и землю, тщательно перемешанную с удобрениями —компостом или перегноем (1 ведро), древесной золой (100 – 150 г), сульфатом калия (50 – 60 г) и двойным суперфосфатом (30 – 50 г), а верхнюю часть заполнить «бедной», не удобренной почвой, в которой будут размещаться корни саженца при посадке. Если почва имеет кислую реакцию, о чем свидетельствует наличие на участке растений-идентификаторов — хвоща и щавеля, к перечисленным удобрениям рекомендуется добавлять еще и доломит или молотый известняк (100 г). Готовую яму до посадки нужно пару раз обильно полить (по ведру раз в неделю) для лучшей усадки земли и приступать к процедуре в сухую пасмурную погоду.

Для посадки смородины осенью желательно приобретать здоровые одно- или двухлетние саженцы с тремя - пятью одревесневшими корнями длиной 15 - 20 см и одним - тремя побегами длиной 30 - 40 см. Перед процедурой посадочный материал следует на пару часов поставить в воду, а затем тщательно осмотреть и при необходимости удалить сломанные и поврежденные корни и побеги. В посадочной яме нужно сделать холмик с таким расчетом, чтобы после усадки почвы корневая шейка поставленного на него саженца опустилась до нужного уровня — на 8 - 10 см для черной смородины и на 3 - 5 см для красной. Если в дальнейшем планируется выращивание смородины в виде куста, саженец лучше размещать наклонно — чтобы как минимум 3 нижние почки тоже оказались под землей. Это будет стимулировать развитие сильных прикорневых побегов и образование мощного многостебельного куста уже в первые годы после посадки. Если же растение будет формироваться на штамбе, шпалере или «веером», корневую шейку следует заглублять аналогично, но саженец сажать ровно. Сразу же после посадки нужно провести обрезку саженца: короткую (на 3 - 4 почки) для «кустовых» экземпляров или среднюю (на половину длины побегов) для будущей формировки «веера» либо короткого штамба. Обратите внимание: если на саженце имеется несколько побегов, подрезать их нужно так, чтобы крайние почки на оставшихся стеблях были направлены наружу. В случае, когда планируется выращивание смородины на высоком (100 - 120) штамбе, перед посадкой на саженце рекомендуется удалить все прикорневые и расположенные чуть выше (до высоты 13 см) почки и побеги, и стебель саженца после посадки осенью не подрезать, а уже весной — слегка (на 1 - 2 почки) укоротить его и выщипать при необходимости оставшиеся «ненужные» почки. В дальнейшем характер обрезки и удаления прикорневых побегов будет зависеть от выбранной схемы формировки кустов смородины.

Свежепосаженный куст смородины нужно обильно полить и замульчировать (кокосовым субстратом, перегноем) почву в лунке для лучшего сохранения влажности. Если посадка проводится относительно рано, при отсутствии осадков следует в дальнейшем проводить регулярные обильные (10 л на куст) поливы и аккуратные рыхления почвы как минимум раз в неделю. Но если погода стоит сырая, землю под кустом рекомендуется полностью разровнять, дабы не провоцировать застой влаги, а с началом легких заморозков еще и окучить растение на 15 - 20 см, чтобы предохранить свежие корешки от морозов на случай бесснежной зимы. Это окучивание, как и обязательное последующее разокучивание растения ранней весной, рекомендуется проводить только один раз, так как к следующей зиме смородина уже «подключает» генетически заложенные «запасы» морозостойкости и зимостойкости. Обратите внимание: несмотря на то, что осенняя посадка для этой культуры считается более предпочтительной, опоздание со сроками проведения процедуры тоже может стать причиной гибели саженца из-за так называемого «выпирания» корневой системы в случаях резкого промерзания/оттаивания почвы. Поэтому при покупке нескольких растений нужно обязательно ориентироваться на погодные и климатические условия и своевременно планировать проведение посадки.

И последнее, на что хотелось бы обратить внимание. Практический опыт показал, что размер ягод и урожайность у смородины значительно повышаются при посадке рядом цветущих в одно время разных сортов. Так что если вы заинтересованы в получении качественного и полезного для всех членов семьи урожая, сажайте как минимум по 2 сорта каждой разновидности. Но при этом учтите: устойчивость к болезням и вредителям у красной (белой) смородины намного выше, чем у черной, поэтому в целях профилактики заболеваний разные виды смородины настоятельно рекомендуется сажать не только раздельно, но и подальше от крыжовника, у которого имеются общие с этой культурой болезни (антракноз, септориоз) и вредители (огневка, пилильщик, пяденица). И запомните: грамотное планирование посадок помогает изначально снизить вероятность возникновения в будущем проблем при выращивании всех этих кустарников..
Источник: http://indasad.ru/smorodina/3512-posadka-smorodiny-osenyu