Несмотря на то, что при выращивании винограда садоводы-любители часто прибегают к различным способам ухода и возделывания, все они единогласно сходятся в одном — активное развитие и плодоношение этой культуры очень сильно зависит от посадки. Как показала практика, у неправильно посаженного виноградного растения обычно наблюдается не только задержка в росте и вступлении в плодоношение, но и потеря заложенных сортовых характеристик — обильности плодоношения и морозостойкости. К сожалению, грубейшей ошибкой садоводов-дилетантов нередко становится то, что они ассоциируют посадку винограда с процедурой посадки плодовых деревьев. А ведь знающие специалисты утверждают: даже одинаковые для этих процедур термины «зимостойкость» и «заглубление при посадке» подразумевают совершенно разные понятия, поэтому такая «ассоциация» может привести к гибели саженцев в первую же зиму.

Во-первых, корневая активность весной и осенью наблюдается и у плодовых деревьев, и у винограда, но у первых она завершается осенью при температуре почвы +4–5 °C, а у последнего — уже при +8–9 °C, поэтому в любом климате высадку винограда осенью следует проводить однозначно раньше посадки деревьев, а весной — соответственно, позже. Виноград, кстати, является и более теплолюбивой культурой: даже самые морозостойкие подвойные сорта выдерживают охлаждение корней только до минус 12-13 °C, а для большинства сортов критичной является уже температура минус 6-8 °C, что значительно уступает аналогичным показателям даже низкорослых экземпляров плодовых деревьев. Эти характеристики нужно обязательно учитывать при выборе сорта виноградного растения для регионов с суровым климатом, где велика вероятность сильного промерзания почвы.

Во-вторых, понятия зимостойкости плодовых деревьев и винограда отличаются тем, что для первых оно подразумевает способность растений устойчиво реагировать на понижение температуры и резкую перемену погодных условий (морозы/оттепель) в данном климате, а для вторых — в большей степени только морозостойкость. Действительно, при организации достаточного укрытия после осенней посадки в суровом климате под снегом могут успешно зимовать и слабо морозостойкие сорта («Агадаи», «Дружба», «Мускат Одесский» и пр.). Но при этом абсолютно все, даже самые морозоустойчивые («Лидия», «Изабелла», «Ркацители») из-за неправильной зимовки могут страдать от выпревания или вымерзания. Интересно, что в отличие от плодовых деревьев, зимостойкость которых никакими агротехническими приемами улучшить не удается, многие виноградные растения с возрастом ее повышают. Это, в частности, относится к условно-укрывным сортам («Краса севера», «Русский конкорд», «Агат донской», «Таёжный» и т.п.), которые в укрытии нуждаются только первые 5 - 6 лет, а в дальнейшем даже при частичном подмерзании не слишком снижают плодоношение.

В определении сроков посадки зимостойкость для винограда, кстати, играет менее значимую роль, чем для плодовых деревьев. На практике было установлено, что жизненные процессы у виноградного растения наиболее активно протекают при температуре почвы 25 – 30 °C (не выше 35!). Рост надземной и подземной части при таких условиях происходит в 4 раза быстрее, чем при 20 °C, и в 8 - 10 раз интенсивнее, чем при 15 °C. Поэтому при организации регулярных поливов даже летнюю пересадку с комом земли саженцы винограда переносят практически без потерь (в отличие от плодовых деревьев), а после ранней посадки осенью, соответственно, получают существенно больше времени для активного наращивания корней. При весеннем же проведении процедуры прогревание воздуха происходит намного быстрее, чем прогревание почвы, в связи с чем развитие надземной части начинается на фоне ограниченной активности корней, а это, в лучшем случае, становится причиной продолжительного периода адаптации, а в худшем проявляется в истощении саженца и его гибели. Таким образом, при определении сроков посадки винограда следует в первую очередь учитывать не столько характеристику морозостойкости приобретенного сорта, сколько возможность обеспечить ему оптимально продолжительные условия для приживаемости. К примеру, в суровых северных регионах садоводам-энтузиастам это удается даже при весенней посадке с использованием контейнерного метода или временных пленочных укрытий (тепличек), что позволяет дать саженцам «забег в развитии» минимум на месяц.

В-третьих, к винограду совершенно неприменимо требование заглубления «до уровня корневой шейки», рекомендуемое при посадке плодовых деревьев. Как таковая корневая шейка (участок перехода от корней к стеблю) имеется только у сеянцев винограда, а у саженцев, выращенных из черенков, ее нет, однако абсолютно для всех саженцев понятие «глубина посадки» подразумевает заглубление корней (основной массы) при посадке на данную глубину. Определять ее, кстати, нужно с учетом климатических условий, а именно — скорости прогревания/промерзания/просыхания почвы. На юге и на участках с песчаной и супесчаной почвой, а также на открытых, не защищенных от ветра местах, где вероятность промерзания почвы высока, специалисты рекомендуют применять глубокую посадку (30 - 50 см), которая обеспечит надежную зимовку корней винограда даже при отсутствии снежного покрова. Такие легкие по составу почвы достаточно быстро прогреваются весной и просыхают летом, поэтому заглубление, с одной стороны, не сдерживает весной начало своевременного роста корневой системы, а с другой — предохраняет ее от пересыхания летом. Однако глубокая посадка абсолютно не подходит для участков с тяжелой глинистой почвой и тех мест, где зимой скапливается много снега. В таких условиях из-за медленного прогревания земли и застоя талых вод неблагоприятные температура и влажность в зоне корней нередко сохраняются даже тогда, когда надземная часть уже активно вегетирует. Как результат — почки не получают должного питания и часто засыхают. Мелкая же посадка (10 - 20 см) винограда при организации хорошего укрытия или зимовке растения под высоким (до 50 см) снежным покровом даже в северных регионах дает положительные результаты — почва и корни прогреваются намного быстрее и виноград своевременно начинает полноценную вегетацию. Как показала практика, в районах с суровым климатом весьма перспективной считается и высадка на гряды или посадка с минимальным заглублением (до 5 см) и дальнейшим добавлением плодородной почвы для сооружения гряд. Такой прием дает виноградарям-энтузиастам возможность получать качественные урожаи, как в условиях весьма ограниченного количества положительных температур (на севере), так и на участках с высоким (выше 1,5 м) уровнем залегания грунтовых вод.

Заметьте: если из-за непредсказуемости климата глубину посадки не получится рассчитать правильно, скорость прогревания почвы в дальнейшем придется постоянно «контролировать». К примеру, виноград, посаженный мелко, на открытых участках с малым снежным покровом во избежание вымерзания нужно будет осенью регулярно тщательно укрывать, а весной для скорейшего прогревания куста, посаженного глубоко, — либо укрывать почву вокруг него прозрачной пленкой или рубероидом, либо проводить поливы горячей водой и т.п. Начинающие садоводы, к сожалению, редко обращают внимание на перечисленные «нюансы»: старательно готовят посадочную яму, но при этом не учитывают оптимальных условий, необходимых винограду для приживаемости осенью (в случае поздней посадки) или выхода его из зимовки весной (при несвоевременном прогреве корней), обрекая растение на верную гибель, если не после первой зимовки, то уже в ближайшие годы.

Разумеется, во многом успех осенней посадки зависит и от качества саженца, степени его вызревания и хранения (в случае перевозки на дальние расстояния). Поэтому при покупке отдавайте предпочтение здоровым однолетним экземплярам с 3-мя и более хорошо развитыми корнями и вызревшим годичным приростом длиной не менее 15 см и толщиной у основания минимум 5 мм. Ни в коем случае не «гонитесь» за дешевыми рыночными экземплярами, которые, в лучшем случае, могут оказаться пересортицей, а в худшем — источником болезней, которые вы занесете на участок. Опытные виноградари намного ответственнее относятся к своей репутации, чем рыночные перекупщики, поэтому в качестве реализуемого ими посадочного материала можно не сомневаться. Кроме того, именно эти специалисты смогут посоветовать наиболее подходящие районированные сорта для конкретной местности и способы их выращивания. Термин «районированные», кстати, здесь подразумевает не столько морозостойкость, сколько возможность сорта максимально проявить свои характеристики в данном климате. К примеру, на севере поздним и многим среднеспелым сортам винограда не хватает тепла (суммы активных температур) для нормального вызревания ягод, своевременного завершения вегетации и перехода растений в фазу подготовки к зиме, поэтому в таких регионах рекомендуется отдавать предпочтение исключительно сверхранним и ранним сортам. Однако виноградари-энтузиасты с помощью дополнительных приемов ухищряются повышать баланс летнего тепла и получать полноценные урожаи даже от среднеранних и некоторых средних сортов («Русский Конкорд», «Коринка Мичурина» и др.). Приемы для этого используются разные — начиная от посадки винограда на защищенных от ветров южных склонах или вдоль каменных стен (строений), укрытия почвы (междурядий) рубероидом или черной пленкой, сооружения опор из накапливающих тепло железных труб или камей, и заканчивая уже профессиональной тепличной культурой винограда под стеклом или пленкой. О таких секретах каждого выращиваемого сорта наиболее подробно вам сможет рассказать именно опытный виноградарь, главное — интересоваться и знать, о чем спрашивать.

Подготовка к процедуре посадки винограда осенью должна начинаться задолго до покупки посадочного материала и в усредненном варианте выглядеть следующим образом. При высадке в ямы готовить их следует заранее (за 1 - 2 месяца), размещать на участке в соответствии с плодородностью почвы (на питательной под куст можно отводить большую площадь), сортовыми характеристиками саженцев (силой роста, морозостойкостью), запланированной формой кустов и возможностью их укрытия на зиму. В случае рядовой посадки на защищенных участках виноградные растения желательно сажать в направлении север-юг, а на открытых — вдоль направления наиболее частых сильных ветров, которые могут погнуть опоры виноградника. Рекомендуемая ширина посадочной ямы для винограда — минимум 80x80 см, при посадке на гряды — не менее 1x1 м. Независимо от способа посадки каждая уже подготовленная яма должна обязательно содержать слой почвы, тщательно смешанной с удобрениями — перегноем (7 - 8 кг), суперфосфатом, древесной золой (по 200 г) и сернокислым аммонием (100 г) — который будет «задавать направление» отрастающим корням. При глубокой посадке этот слой следует размещать на глубине 40 - 70 см, что обеспечит разрастание корней в глубоких слоях и предотвратит появление множества мелко залегающих росяных корней. Сами по себе росяные корни при хорошо развитых нижних ответвлениях корневой системы опасности не представляют, но в некоторых случаях (капельный полив, внесение удобрений под куст) могут в дальнейшем провоцировать переход растения на питание исключительно за счет них, что в суровые зимы может стать причиной сильного повреждения подземной части. Чтобы в случае глубокой посадки максимально обеспечивать виноград питанием и в будущем, специалисты рекомендуют под питательный слой уложить дренаж (30 - 40 см), а на него установить пластиковую трубу диаметром 50 мм, край которой будет выглядывать над почвой. Именно через эту трубу в дальнейшем можно проводить, как прогревание корней теплой водой весной, так и периодические подкормки/поливы растения, которые и далее будут «задавать направление» для развития корневой системы. После заполнения ямы удобренной почвосмесью ее следует 2 - 3 раза полить для лучшей усадки и приступать к процедуре посадки не ранее, чем через месяц.

При мелкой посадке винограда слоем дренажа (не менее 30 см) пренебрегать тоже не стоит — он обеспечит быстрый отвод талых вод (на глинистых почвах) и предохранит корни растения от постоянного переувлажнения (на участках с высоким уровнем грунтовых вод). Но в суровом климате для лучшего прогревания и проницаемости посадочную смесь рекомендуется составлять из перегноя (2 части) и садовой земли/компоста (2 части) с обязательным добавлением керамзита и песка (по 1 части). Независимо от того, какой будет высота (20 - 50 см) и ширина (100 - 150 см) будущих гряд, при мелкой посадке нужно всегда учитывать, что толщина питательного слоя под корнями саженцев (после усадки) должна составлять не менее 30 см, а неудобренного над ними — максимум 25 - 30 см. По аналогии с описанным выше методом при организации гряд также можно предусмотреть установку вертикальных (30 - 40 см) труб для наиболее эффективного обеспечения подкормок и полива виноградных растений.

Обратите внимание: независимо от выбранного способа посадки и заглубления перед процедурой, саженец нужно подготовить — вымочить в течение суток в чистой воде, затем укоротить побег на 3 - 4 почки и окунуть корни, слегка их подрезав, в глиняную болтушку. Подготовленный саженец нужно установить «пяткой» на холмик неудобренного грунта, насыпанного на питательный слой в посадочной яме, тщательно расправить корни и присыпать их такой же «бедной» почвой слоем 10 – 15 см. После этого растение следует обильно (1 - 2 ведра) полить и накрыть саженец срезанной пластиковой бутылкой (2 - 5-литровой, дном вверх) с проделанными вентиляционными отверстиями. До начала морозов посаженный осенью виноград нужно обильно поливать раз в неделю и аккуратно рыхлить почву в лунке после каждого полива и дождя, а затем засыпать посадочную яму (вместе с бутылкой) до самого верха и даже насыпать небольшой холмик, чтобы на этом месте зимой не образовалось заглубление. При мелкой посадке саженец придется по аналогии окучить на высоту 30 - 50 см. Такое укрытие — обязательное условие осенней посадки для любого сорта и любого климата, так как оно позволяет надежно предохранить саженец от вымерзания/выпревания и даже получить забег в развитии: если весной еще до окончания возвратных заморозков освободить дно бутылки от слоя земли, то к растению будут поступать солнечный свет и тепло еще до полного разокучивания. При этом, конечно, нельзя забывать и об указанных выше мероприятиях, способствующих скорейшему прогреванию почвы (поливы теплой водой, укрытие почвы пленкой) и активизации работы корней. Заметьте: весной, после завершения возвратных заморозков все посаженные осенью саженцы рекомендуется освободить от «лишней» земли для лучшего прогрева корней, но летом лунки нужно будет обязательно мульчировать скошенной травой или торфом во избежание их перегрева.

К сожалению, практический опыт неоднократно подтвердил, что посадка «на скорую руку» в неподготовленные и неудобренные ямы даже качественные и здоровые саженцы винограда нередко обрекает если не на гибель, то на «жалкое существование» с ограниченным ростом и отсутствием плодоношения. Зато грамотная организация и самой процедуры, и дальнейшего ухода за культурой с учетом ее жизненных циклов (периодов активности надземной и подземной части) позволяет садоводам-энтузиастам и «регулировать» их с помощью дополнительных приемов, и получать ожидаемые урожаи — полноценно вызревшие и достаточно обильные..
Источник: http://indasad.ru/vinograd/3502-posadka-vinograda-osenyu